Baterias Bosch

Con el avance de la tecnología en la automoción, los coches tienen cada vez más componentes eléctricos y necesitan más energía eléctrica para funcionar. Esto exige un mayor requerimiento y toma gran importancia la calidad de las baterías. Todas las baterías no son iguales y en este post vamos a intentar explicar el porqué, centrándome sobre todo en las fabricadas por Bosch.

Baterías Bosch

Las baterías Bosch se desarrollan específicamente teniendo en cuenta el vehículo sobre el que van a estar montadas, cubriendo las necesidades eléctricas de una manera óptima. Por ellos existen varios perfiles de baterías, cada una adecuada a las exigencias del modelo.

Baterías Bosch para arranque convencional

Exigen a la batería están en un rango normal en su estado de carga y descarga. La función principal es el arranque del motor y luego cubre las necesidades energéticas del coche como una función secundaria. La tecnología de estas baterías es Ácido-Plomo. Estas son normalmente baterías S3, S4 y S5

Baterías Bosch s3. s4 y s5

Baterías Bosch con sistema Start/Stop

Los arranques y paradas son frecuentes, con lo que los requerimientos fuertes también los son. Además exige un suministro de energía en las fases de parada. Las tecnologías utilizadas son AGM o EFB. Estas son baterías normalmente S6.

Baterías Bosch con sistema Start/Stop y recuperación de energía de frenado

Las necesidades son las más altas, por una parte las exigencias de un sistema start stop, la profundidad de la descarga de la batería es alta puesto que no solo se carga a través del alternador. El ahorro de combustible es óptimo. La tecnología de estas baterías es AGM, y la gama la S6 generalmente.

BateriaBosch s6

La tecnología AGM es la más elevada del mercado, la recarga dinámica y un continuo número de ciclos de carga y descarga son sus principales características. La vida útil puede ser incluso más larga que las convencionales. La potencia es constante. No necesita mantenimiento,  y en el caso de Bosch la calidad es la misma que la del recambio original. En Autingo.es contamos con toda una amplia gama de baterías Bosch a precios de fabricante ¡Llámanos al 91 329 13 21 si necesitas asesoramiento!

También puede interesarte: Baterías AGM Start StopCoches eléctricos y Batería de Grafeno y La batería ( todo lo que necesitas saber )

Cambiar pastillas de freno, paso a paso

Yes you can! Te sorprenderá saber que puedes cambiar las pastillas de freno de tu coche fácilmente  y sin necesitar herramientas especiales. Y te aseguro que hacerlo tú mismo te ahorrara mucho dinero.

Casi todos los coches de hoy en día tienen frenos de disco delanteros. Los frenos delanteros tienden a gastarse con mayor rapidez que los traseros (que pueden ser tanto de disco como de tambor), por lo que necesitan cambiarse con mayor frecuencia. ¿Cómo saber si he de cambiar las pastillas de freno? De manera visual, se puede apreciar el desgaste de las pastillas en la reducción del grosor de estas, aunque un sonido chirriante al apretar el pedal de freno puede ser otro claro indicador.

– OTRO POSIBLE CASO: Si la parte delantera del coche vibra cuando pisas el pedal de freno, puede ser un indicativo de que tus frenos están deformados.

TIEMPO REQUERIDO: 1 Hora.

DINERO AHORRADO: 150 euros para la mayoría de los coches y algo más para los coches de alta gama. Te recomiendo eches un ojo a nuestra página web para encontrar los mejores recambios al mejor precio

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

– Guantes reutilizables de mecánico para proteger tus manos y mantenerlas limpias.

– Un gato hidráulico o mecánico y un soporte de madera.

– Una llave para tuercas de rueda.

– Útil para retraer el pistón.

– Llave Inglesa

– Jeringuilla para purgar los frenos.

MATERIALES REQUERIDOS:

–          Nuevas pastillas de freno. Picha en el siguiente enlace y encuentra los precios más competitivos en pastillas de freno. (http://goo.gl/ddb3dc)

–          Una lata de líquido de freno.

NOTA: Por razones que estarán claras luego, debes de cambiar las pastillas de un lado del coche de principio a fin antes de empezar con la del lado opuesto. Gira el volante para la rueda con la que estés trabajando quede arqueada para fuera y de esta manera tener un mejor acceso a los frenos.

CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO PASO A PASO :

1. Afloja las tuercas de la rueda:

Coloca un soporte de madera debajo del coche para el gato y acto seguido levanta el lado a cambiar. Termina de quitar todas las tuercas y quita la rueda. Tras esto tendrás total acceso al sistema de frenado.

Paso 1

2. Encuentra los dos pernos/pasadores deslizantes

que mantienen la pinza en su sitio. Normalmente es suficiente con quitar el perno inferior.

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3. Sacar el perno interior

Una vez sacado el perno inferior, la pinza de freno salta hacia fuera (como muestra la fotografía de debajo). Observaras una manguera de goma, la cual es un cable hidráulico, es flexible, por lo que no necesitas desconectarla. Si ves que tienes que desconectarla para poder cambiar las pastillas, significa que estás haciendo algo mal. Te recomiendo que vuelvas a montar todo y acudas a un taller o profesional.

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4. Sacar las pastillas de freno

Con la pinza de freno fuera, es fácil observar el grosor de las pastillas de freno para confirmar que realmente necesitan ser cambiadas. La mayoría de las pastillas de freno llevan indicadores, pequeñas lengüetas metálicas que chirrían cuando tocan el disco. Incluso  si estas lengüetas no están tocando el disco aun, las pastillas se encuentran gastadas si su grosor es menor a 3 milímetros. Extrae las pastillas usadas.

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5. Cambiar chapa antichirridos

La mayoría las pastillas nuevas traen consigo unas chapitas metálicas que permiten que las pastillas se deslicen hacia atrás y adelante con facilidad. Cambia las viejas por las nuevas. Estas no tienen ningún tornillo que los sujete. Échales un poco de aceite para que no chirríen.
Aplica también un poco de aceite a las partes metálicas de las pastillas para facilitar que encajen.

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6. Poner las pastillas nuevas en la pinza

Las nuevas pastillas han de entrar con la misma facilidad que salieron las antiguas, aunque en algunos casos las nuevas chapitas metálicas pueden quedar más apretadas.

7. Retraer los pistones hacia atrás

Los pistones presionan las pastillas de freno que rozan con el disco para parar el coche. Tu coche puede tener dos o un pistón por rueda (dos pistones en el caso de la imagen de abajo), pero la teoría es la misma. Antes de volver a poner el disco en su lugar estos pistones necesitan ser empujados hacia atrás para así poder introducir las nuevas pastillas (más gruesas que las viejas)

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8. Introducimos las pastillas con ayuda de pinzas

Usa unas pinzas para empujar los pistones. Una presión continua y paciencia son las claves de este paso. También puedes utilizar un filón de madera (como muestra la foto de arriba) de ancho suficiente para empujar los dos pistones a la vez, en el caso de que tenga dos.

Cuando tu pistón se encuentre en su posición, el liquido de frenos subirá lentamente. Cuando cambies las pastillas de más de una rueda, el liquido aumentara pudiendo llegar a derramarse. Antes de que esto pase utiliza una jeringuilla para extrae un poco, lo que se conoce como purgar el freno.

9. Los pernos a su lugar

Vuelve a poner los pernos en su lugar. Gira la dirección, poniendo rectas las ruedas y vuelve a montar la rueda. Tras esto baja el coche y quita el gato.

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10. Probar las nuevas pastillas

Recomendamos probar el coche en un espacio seguro para comprobar que todo funciona correctamente. ¡Y enhorabuena, lo has conseguido! No solo has cambiado las pastillas tu mismo, sino que encima te has ahorrado bastante dinerillo. ¡Ahora ya puedes volver a conducir con toda seguridad y confianza!

hay que tener en cuenta que la primera vez que frenas con tus pastillas nuevas, probablemente frene peor que antes, esto es porque la superficie del disco y la pastilla no coinciden a nivel microscópico, necesitan un tiempo para adaptarse la pastilla al disco, y este desgaste recomendamos hacerle despacio, sin frenazos bruscos que pueden provocar desgastes desiguales en las pastillas.

Las principales marcas que recomendamos desde Autingo, son Bosch, Brembo o Roadhouse, fabricantes de primer nivel que fabrican también los sistemas de freno, (latiguillos, pinzas….) y son de total confianza, puesto que el compuesto y la estructura de la pastilla es importante.

 

Sistemas de diagnosis OBD

La sucesiva implementación de sistemas electrónicos en los vehículos trajo como consecuencia la utilización de grandes dispositivos electrónicos con los que los talleres mecánicos realizan los diagnósticos de los vehículos para detectar averías.

Esto como bien sabes trajo como consecuencia el pago de estos diagnósticos por parte de los usuarios, lo que se traduce en un incremento de la factura cada vez que llevas tu coche al taller.

diagnosis coche

 

Sistemas autónomos de diagnosis para particulares

Los propietarios de vehículos están de enhorabuena ya que en la actualidad es posible acceder a sistemas autónomos de diagnosis mediante los cuales un consumidor sin grandes conocimientos de mecánica puede acceder a una tecnología capaz de detectar múltiples averías en su vehículo.

Estos sistemas de diagnosis OBD son portables y de reducido tamaño, lo que proporciona una fácil utilización a los usuarios.

conexiones obd

Al margen de proporcionar al consumidor, gracias a sus funcionalidades, un salto cualitativo muy importante en lo referente a la detección de averías, estos sistemas de diagnosis suponen una disminución más que considerable del presupuesto que destinamos a pagar a un taller mecánico para que subsane las averías.

La razón de esta reducción de gastos se debe a que, sin ánimo de generalizar, en algunas ocasiones ciertos talleres se aprovechan de la falta de conocimiento de los usuarios y cobran ingentes cantidades por pequeñas anomalías.

toma obd

En estos casos el incauto propietario del vehículo no cuenta con ninguna protección ni información para poder conocer realmente si se le está cobrando de la forma correcta por  la realización deun servicio determinado.

Gracias a los sistemas de diagnosis OBD portables, el usuario puede detectar en primera persona cual es la avería  o la anomalía exacta, por lo que tiene acceso  una información veraz por lo que en ocasiones puede arreglar el problema él mismo cuando por ejemplo  se trata del cambio de luces o fusibles.

OBD dispositivos de diagnóstico para vehículos

El fabricante OBD cuenta con un amplio catálogo de auto-herramientas para detectar averías en todo tipo en vehículos, así puedes encontrarte con aparatos de gran calidad para el diagnóstico de automóviles, camiones, motocicletas y motores.

Scanner OBD

DrivePro.es

Los dispositivos OBD cuentan con grandes precios y ofertas ya que la venta al público se realiza precio de fábrica, por lo que se trata de productos accesibles cuya compra se amortiza con rapidez ya que su empleo supone un considerable ahorro de gastos en talleres.

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LAS 5 PIEZAS MÁS CARAS DE TU COCHE

Las piezas de tu coche se complementan a la perfección, no pueden funcionar unas sin otras. Son más de 300 piezas las que están incorporadas en un coche, imprescindibles para el funcionamiento de este. Sufrir una avería es más sencillo de lo que parece y en la mayoría de los casos se puede evitar fácilmente. Pero si no conseguimos evitar la avería y tenemos que cambiar alguna de las piezas, tememos el presupuesto cuando vamos a un taller, por ello actualmente y gracias al mercado on-line podemos conseguir piezas y recambios para el coche, pero…¿cómo cambiarlos?, está claro que hay algunas piezas más fáciles de cambiar que otras; en nuestro canal de Youtube ¡tenemos más de 30 vídeos para que cambies las piezas como todo un profesional!

El ranking de las 5 piezas más caras es:

  • Inyectores: es bien sabido que existen diversos tipos y su función es siempre similar, suministrar el combustible correcto en cada momento, según el tipo y carga de motor, da igual que sean diésel o gasolina, con la particularidad de que los diésel son mucho más caros. Varias formas de saber si están fallando es porque notamos que el motor pierde potencia, el coche da tirones cuando está en marcha, o que sale una humarada negra del tubo de escape. Normalmente las averías vienen dadas por el uso y  la pésima calidad del combustible (suciedad o virutas metálicas en el circuito). Si es por desgaste habría que sustituir todas las piezas a la vez ya que esto influye en el equilibrado del motor, mientras que si es por lo segundo en algunos casos se puede limpiar aunque es complicado, ya que se averían individualmente. El coste de los inyectores puede rondar los 2.000 €.

inyectores

 

  • Turbo: este sistema es cada vez más popular debido a la ley anticontaminación, turbina accionada mediante gases provenientes del escape del motor, cuenta con un compresor que toma aire, lo pasa por el filtro y se comprime a mucha presión para introducirlo dentro del motor. Esta avería puede producirse por llevar el motor demasiado revolucionado, excesos de temperatura, falta de engrase, impurezas en el aceite, polvo, arena…Su sustitución oscila entre los 1.000 y 5.000 €.

turbo

 

 

  • Bloque motor:son piezas compuestas de hierro o aluminio donde se alojan los cilindros de un motor de combustión interna así como los soportes de apoyo del cigüeñal. La cilindrada del motor está determinada por la carrera del pistón y el diámetro de los cilindros. Las averías son provocadas por combustibles contaminados o de bajo grado, ralladuras en el Pistón (provocadas por las altas temperaturas de combustión), enfriamiento incorrecto de la corona del pistón, atascamiento o fallo en el sistema de enfriamiento. Su coste es de unos 15.000 €.

bloque motor

 

  • Embrague: este sistema por el que se transmite o se interrumpe la transmisión de la energía mecánica que el conductor transmite voluntariamente es uno de los más difíciles de cambiar, de hecho prácticamente tienes que ser un experto. Las averías más comunes que producimos en estas piezas son por ejemplo cuándo estamos en un semáforo con el embrague pisado, abusar demasiado de los frenos con embrague…podemos notar estas averías por algunos ruidos característicos como el del rozamiento al embragar, chirrido al mantener pisado el embrague o ruidos cuando estamos en punto muerto. Tienes que saber que aunque oigas estos ruidos no tiene porqué ser necesario cambiar el embrague, mientras este no falle no pasa nada. Los precios de estas piezas están entre 300 – 500 €.

 

embrague

 

 

  • Caja de cambio: es un componente imprescindible ya que sin este no podríamos por ejemplo subir una pendiente. Su función es hacer de intermediaria entre el cigüeñal y las ruedas de manera que éstas obtengan siempre el par motor necesario para desplazar el vehículo subiendo y bajando la cantidad de revoluciones para sacarle el mayor partido posible al motor de nuestro vehículo. Muchas veces hacemos un mal uso de esta, cambiando bruscamente o usando marchas que no deberíamos. Detectar averías en estas piezas es muy sencillo ya que notaremos olor a aceite quemado, bloqueos espontáneos, dificultad para que entren las marchas, o ruidos. Su coste varía en exceso pero las puedes encontrar entre los 900 y los 1.500 €.

caja de cambio

Si te queda alguna duda o quieres saber más déjanos un comentario o entra en nuestra página web: www.autingo.es

 

Ahorra combustible cambiando 5 piezas

Si piensas que tu coche gasta más de lo que debería, este post te interesará. Un consumo excesivo de combustible no solo supone un desperdicio  innecesario sino que además conlleva un gasto económico elevado.

La mayoría de las veces, este consumo excesivo viene ocasionado por la suciedad, desgaste o mal funcionamiento de las piezas. Aunque no hemos de olvidar que la forma de conducir influye, y mucho, en el dinero gastado en estaciones de servicio a fin de mes.

Empezaremos asumiendo que vuestra conducción es la adecuada, esto es, no circulando a altas velocidades, frenando bruscamente o revolucionando en exceso el motor.  Casi cualquier pieza en mal estado, a la larga, nos hará gastar más combustible del que debiera. No obstante las siguientes piezas tienen una relación directa con el consumo de su vehículo.

 

-Ahorra combustible cambiando 5 piezas-

1. Medidor de masa de aire ó caudalimetro. Su función es medir la cantidad de volumen de aire que entra en la admisión de un vehículo, enviando información al ordenador del motor, el cual se encarga de ajustar la cantidad de combustible inyectado. Cuando el sensor falla la información enviada al ordenador no es precisa, por lo que la mezcla empleada en la combustión puede contener más combustible del necesario. Es recomendable cambiarlo cada 100.000km.

caudalimetro

En Autingo, tenemos los mejores precios en caudalimetros del mercado. Y si no sabes cómo cambiarlo, pincha aquí, para cambiarlo paso a paso. Su grado de dificultad es bajo.

 

2. Sonda Lambda o sensor de oxigeno. Su función es medir la concentración de oxígeno en los gases de escape. La medida del oxígeno es representativa del grado de riqueza de la mezcla, magnitud que la sonda transforma en un valor de tensión y que comunica a la unidad de control del motor. Algunos motores pueden llegar a usar hasta cuatro sondas lambda. Es recomendable sustituirla cada 100.000km.

 

sonda

 

Su precio oscila los 70 euros y puedes cambiarlo tú mismo sin problemas. Entra en www.autingo.es elige la que tu coche necesita y sigue este tutorial para cambiarla paso a paso

 

3. Bujías. Es el elemento que produce el encendido de la mezcla de combustible y aire en los cilindros, mediante una chispa. Si estas no funcionan adecuadamente la combustión del motor pierde eficiencia, lo que deriva en un mayor consumo. Asegúrate que estén limpias y calibradas.

 

4. Filtro de aire. Su función es filtrar, valga la redundancia, el aire que entra en el motor. Los filtros sucios bajan el rendimiento del combustible, especialmente en coches con 10 años o más. Cambiar el filtro de aire es muy sencillo, te aconsejamos veas el siguiente tutorial en nuestro canal de Youtube

 

filtro de aire

5. Ruedas. Las ruedas proporcionan tracción y dirección al vehículo. Ruedas desgastadas, desalineadas o desinfladas aumentan considerablemente el consumo del vehículo. El uso de neumáticos de baja resistencia a la rodadura reduce el consumo. Comprobar la presión de los neumáticos mensualmente mejora el consumo de combustible.

Sigue estos consejos, no solamente ahorraras, sino que además prolongaras y mejoraras la vida de tu coche. Además recuerda que reducir el consumo de gasolina es sostenibilidad para todos, disminuyendo así la emisión de gases CO2 a la atmosfera.

Como cambiar una lampara de coche en 3 pasos

Poder ver la carretera cuando oscurece es un autentico placer, del que verdaderamente te das cuenta cuando se te rompe la lámpara de tu coche. Bromas aparte, estamos hablando de un elemento clave para la seguridad vial nocturna, así que si tus lámparas han dejado de funcionar correctamente, o lucen con menor intensidad,  no dudes en cambiarlas cuando antes.

A priori, no se trata de  un trabajo demasiado difícil, pero la verdad es que en la web no hay instrucciones adecuadas de cómo hacerlo paso a paso y tras recibir múltiples peticiones, aquí tenéis como cambiar una lampara de coche en 3 pasos.

Lo primero que necesitas saber es que  tipo de lámpara necesitas. Las lámparas se clasifican de acuerdo con su casquillo, su potencia y la tensión de funcionamiento. La tensión más utilizada en los coches modernos es de 12V, casi de forma única. No obstante en caso de dudas échale un ojo al manual de tu coche. Si lo prefieres puedes llamarnos o escribirnos al chat y te lo consultaremos encantados (www.autingo.es)

tipos luces

 NOTA: Aunque pueda parecer una tarea muy sencilla es importante que mantengas una cierta seguridad. No cambies las lámparas cerca de ningún liquido o en días de lluvia. Asegúrate de haber desconectado el contacto y apagado las luces.

 

1. Extraer cable de alimentación: Has de soltar la pinza situada en la parte superior del cable. Para ello tienes que presionarla hacia abajo y luego tire de ella hacia afuera. La bombilla es esa cosa que sobresale del portalámparas, y el clip se parece un poco a un alfiler de ropa, situado justo por encima de los cables que se ven. (Algunas lámparas llevan un aro de plástico enroscado para mantenerlas fijadas: todo lo que tienes que hacer es desenroscarlo)

 

Pinza

 

2. Extraer la lámpara antigua e introducir la nueva: La extracción no tiene más misterio que desenroscar media vuelta pero a la hora de introducir la nueva has de ser cuidadoso ya que son muy delicadas. Nunca agarres la lámpara por la bombilla, agárrala siempre por la base. Enrosca la lámpara de vuelta en el cable de alimentación y asegúrate de que se mantiene bien fijada.

 

Pinza2

 

3. Asegúrate de que funciona correctamente: Cierra el capo y enciende las luces. Si no funciona verifica que le cable está bien conectado y/ o que no has desconectado la batería accidentalmente.

¡Y listo! Aparte de haberte ahorrado un dinerillo, ya tienes tu coche a punto para conducir seguro incluso en las noches mas cerradas.